Οδηγός Εστιατορίων

Ο μύθος του "Basegrill" καλά κρατεί

Το κρεατοφαγικό μπιστρό του Περιστερίου παραμένει κεφάλαιο όχι μόνο στο καρνιβορικό τερέν της Αθήνας, αλλά και στο τι σημαίνει να είσαι εστιάτορας στην Ελλάδα σήμερα.

Bassegrill Athens

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνει φέτος το "Basegrill", η προχωρημένη κρεατοταβέρνα του Περιστερίου που, μετά την πρόσφατη αισθητική της αναβάθμιση έχει πια μεταμορφωθεί σε κρεατοφαγικό μπιστρό, με καλαίσθητα σεπαρέ, προσεγμένο σέρβις και καλοβαλμένο art de la table. Δώδεκα χρόνια στα οποία το "Basegrill" έχει γράψει όχι απλώς ιστορία, αλλά εποποιΐα ολόκληρη. Με κεφάλαια ιδιαίτερα που, το καθένα στη μερίδα του, πλέκουν το αφήγημα που μετατρέπει ένα πετυχημένο μαγαζί σε ορόσημο.

Η πηγή όλων αυτών δεν είναι άλλη, βέβαια, από την αφοσίωση των εμπνευστών, μαγείρων και ιδιοκτητών του "Basegrill", Βαγγέλη και Σπύρου Λιάκου, στην πρώτη ύλη - μια αφοσίωση που δεν είναι απλά σχήμα λόγου, αλλά εκφράζεται με την εμπιστοσύνη τους στον εκλεκτό παραγωγό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το κεφάλαιο αυγά: όταν τα αδέρφια βρήκαν τα τέλεια αυγά, αγόρασαν 3 χιλιάδες κότες για τον ορνιθοτρόφο τους, ώστε να βεβαιωθούν ότι θα τους παρέχει την ετήσια παραγωγή που απαιτεί το πιάτο – σημαία τους. Τα "αυγά σαν τα μάτια μας", που σερβίρονται πάνω σε μια φωλιά από τραγανά στικς πατάτας, για να γεμίσουν το τραπέζι γιαγιαδίστικες αναμνήσεις και τα social media με μια φωτογενή δημιουργία που "έχει αντιγραφεί ακόμη και στο Λονδίνο", όπως λένε οι εμπνευστές.

Basegrill Athens

Παράδειγμα δεύτερο, η ντομάτα: είναι μια απόλαυση η αφήγηση του Σπύρου Λιάκου για τα χιλιόμετρα που έγραψε με το αμάξι στα χωράφια της Αττικής, μέχρι να βρει τον παραγωγό που του είχε τάξει τη νοστιμότερη ντομάτα της ζωής του (παλιά ελληνική ποικιλία μπατάλα), με την οποία προμηθεύει τώρα σταθερά το "Basegrill" και τα αδερφάκια του ("Τραβόλτα", "Cookoovaya", "Hoocut", "Γκαστόνε") για τις σαλάτες. Παράδειγμα τρίτο και πιο βροντερό, το κρέας: δεν χωρά αμφιβολία ότι τα ωριμαντήρια του περιστεριώτικου ναού του κρέατος συνέβαλαν τα μέγιστα τόσο στην ταυτοποίηση του ελληνικού μαύρου χοίρου και την επέκτασή του στην εστιατορική βεντάλια της χώρας, όσο και στις προσπάθειες του Δημήτρη Δήμου να επαναφέρει την αρχαία στεπική ράτσα μοσχαριών της Κατερίνης στη γαστρονομική επικαιρότητα.

Το δε πάθος των Λιάκων για τη συνέπεια στην ποιότητα του προϊόντος, έχει τελευταία εκφραστεί τόσο στην αγορά αμπελώνων που τροφοδοτούν τα εστιατόρια με τις private label φιάλες τους, όσο και στην ανάπτυξη μιας βιοτεχνίας αλλαντικών, στην οποία παράγουν όχι μόνο την αφράτη μορταδέλα και το στακάτο back bacon που σερβίρουν ως καλωσόρισμα στο Basegrill, αλλά και αλλαντικά ωρίμανσης (όπως το προσούτο από καλαρύτικο αρνί που είχαμε θαυμάσει στις πρώτες μέρες του "Γκαστόνε") που θα βρουν τη θέση τους στους καταλόγους εν καιρώ.

Ο μύθος του "Basegrill" καλά κρατεί - εικόνα 2

Τέτοιου τύπου στοιχεία, που παρέχουν προσωπικότητα σε ένα μαγαζί, είναι τα αφηγήματα που χτίζουν το μύθο, οργώνοντας το χρόνο για να σπείρουν διάρκεια, συνέπεια και μέλλον. Φυσικά, στην περίπτωση του "Basegrill" ο μύθος είναι ολότελα αληθινός, κι εξίσου σπάνιος με τα εκλεκτά κρεατικά που φτάνουν στο τραπέζι.

Στο δικό μας τραπέζι, την εμφάνισή τους έκαναν φυσικά τα αυγά στη φωλιά πατάτας (την οποία θα απολάμβανα λίγο πιο αεράτη, για να μπορέσει να ρουφήξει το ζουμερό ασπράδι και τον ρευστό κρόκο), ενώ έτσι για το ονόρε, πλάι τους βάλαμε και το καλάθι με τα τηγανητά στικς κολοκυθιού και μελιτζάνας, που έφτασαν με τραγανή, ανάλαφρη κρούστα, αλλά μια κάποια έλλειψη στο αλάτι. Άριστο ήταν πάντως το άρτυμα στα δυο ταρταράκια μοσχίδας Κατερίνης, με εκείνο που έρχεται γαρνιρισμένο με τα ιωδιούχα αρώματα του αυγοτάραχου, να έχει σαφώς περισσότερα γευστικά επίπεδα να επιδείξει απ’ το σκέτο, ακόμη κι αν η χοντρούτσικη βάση από "μπισκότο" πατάτας προσέθετε αμυλούχα φλυαρία.

Basegrill Athens

Το καρπάτσιο, δαντελένιο και αέρινο, ταίριαζε υπέροχα με την πικράδα που του έδινε η άγρια ρόκα και τις πικάντικες νότες απ’ τη γραβιέρα Ίου, αν και η ποσότητα της πρασινάδας έκανε το πιάτο να γέρνει περισσότερο προς τη σαλάτα παρά προς την ωμή κρεατοφαγία, ενώ κομματάκι αμήχανους μας άφησε η πολύ βαριά γεύση και η βιομηχανοποιημένη υφή του μοσχαρίσιου μπιφτεκιού, του οποίου ο τόσο λεπτοκομμένος κιμάς το έκανε να μοιάζει εκτός τόπου.

Πολύ λεπτοαλεσμένα επίσης, αλλά αστεράτα στη γεύση και τα αρώματά τους ήταν τα λουκάνικα του "Basegrill", με την κρεατένια αβρότητα του προβατένιου να ξεχωρίζει από το ντελικάτο μοσχαρίσιο ή το πιο ευθύβολο του μαύρου χοίρου, ενώ άκρως απολαυστικό ήταν το και ψητό συκωτάκι, που θα σήκωνε και λίγο λιγότερο ψήσιμο, για να εκφράσει πιο ζωηρά τα χυμώδη του αρώματα.

basegrill athens

Στο κυρίως θέμα, πάντως, το μοσχαρίσιο διάφραγμα ήρθε σε άριστο medium well, και παρ’ ότι κομματάκι ρηχό στη γεύση, πλημύρισε το στόμα με τη λιπαρή του γλύκα, ενώ τα αρνίσια παϊδάκια μπορεί να μην είχαν το εκμαυλιστικό κρουστό καραμέλωμα που τους αρμόζει στο λίπος, το τρυφερό τους κρέας όμως ήταν πλήρες ρουστίκ νοστιμιάς. Όσο για τη διάσημη βεροιώτικη σπαλομπριζόλα, εντυπωσιακή όχι μόνο στην εμφάνιση, αλλά και στο δάγκωμα, αυτή έβαζε κάτω ακόμη και την πικάνια, που μπορεί να μην ήταν στην αιχμή της νοστιμιάς της, αλλά είχε ζουμερό και βουτυρένιο δάγκωμα.

(+) Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό του σέρβις είναι άξιος πρεσβευτής όχι μόνο για τη γεύση, αλλά και για τη νοοτροπία του όλου εστιατορικού σύμπαντος που αντιπροσωπεύει το "Basegrill Athens"

(-) Αμήχανους μας άφησε η δημοφιλία του μοσχαρίσου μπιφτεκιού, που με τα βαριά του αρτύματα και το πολύ λεπτό άλεσμα του κιμά, έμοιαζε εκτός του κλίματος ενός στιβαρού κρεατάδικου.

Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 64, Περιστέρι
2105757455

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία άρθρα Εστιατόρια

Το "Guerilla Chef Burgers" κάνει τα burgers εύκολα ξανά

Ένα hole-in-the-wall στέκι στα απόμερα των κάτω Εξαρχείων, που σερβίρει ένα και μόνο burger σε δυο παραλλαγές, βάζει ξανά στο μπιφτεκόψωμο ένα βασικό συστατικό που είχε τελευταία εκλείψει: την απλότητα.

ΓΡΑΦΕΙ: ΙΩΣΗΦ ΠΡΩΙΜΑΚΗς
07/05/2022

To "Blue Oyster" βάζει τα όστρακα στη μπάρα

Οινικές φυσαλίδες και θαλασσινοί θησαυροί συναντιούνται σε ένα αναπάντεχο oyster bar στο Κέντρο της Αθήνας, με το άγγιγμα του "ΦΙΤΑ" στις γεύσεις και την ούγια του "Noel" στην αύρα.

Με Έκτορα Μποτρίνι ανοίγει το "Nikki Beach Santorini"

Το lifestyle hotel της παραλίας του Μονόλιθου ανοίγει τις πόρτες του την 1η Μαΐου και υποδέχεται τον πολυβραβευμένο σεφ παραδίδοντάς του τα ηνία του signature εστιατορίου "Escape by Botrini".

Τι μας έφερες από το Μεξικό, Θάνο Στασινέ;

Λίγο πριν σαλπάρει για το νησί των ανέμων, ο σεφ του ολοκαίνουριου μυκονιάτικου "Byblos" μας μιλά για τις γεύσεις που ανακάλυψε περνώντας ενάμιση μήνα στο Mexico City για να στήσει το "Poema" ως executive chef, και μας δίνει ραντεβού για αυθεντικά tacos στο κέντρο της Αθήνας το ερχόμενο φθινόπωρο.

Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας: Βιώσιμη αλιεία για έναν "Planet Fish" με θάλασσες χωρίς αποτύπωμα

"Άσε το γόνο να γίνει γονιός", "το μέγεθος μετράει", "ποτέ κολιό τον Αύγουστο", "η ιχθυοκαλλιέργεια κάνει καλό", "τρώμε τον εισβολέα λεοντόψαρο", "καλώς τα, τα λιανόψαρα"… Η βιώσιμη αλιεία και η οικολογική θαλασσινή γαστρονομία έχουν τα συνθήματά τους και στην τελετή απονομής των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας θα έχουν την τιμητική τους.

Annie Fine Cooking

Συνεχίζοντας με νέο σεφ, τον Στέφανο Μιχάλη, στο μονοπάτι της ελληνικής μπιστρονομίας, το off Broadway εστιατόριο που έκανε αίσθηση πέρυσι, αλλάζει καθημερινά το μενού του και δημιουργεί ένα διαρκώς εναλλασσόμενο πρωτότυπο ρεπερτόριο γαστρονομικών ιδεών.

"Cultivos": Η κουλτούρα του καφέ κάνει στάση στη Κυψέλη

Στην πιο μποέμικη αθηναϊκή συνοικία, απέναντι από τη Δημοτική Αγορά, άνοιξε πρόσφατα ένα στέκι όπου ο speciality καφές συστήνεται συντροφιά με προτάσεις που το καθιστούν πέρασμα ακόμα και μέχρι αργά το βράδυ.