Η Νταϊάνα Σαλεβουράκη και ο Θανάσης Γανωτής, αριστερά και δεξιά της Μάγχης, αντίστοιχα, απολαμβάνουν τη δημιουργική αναγέννηση δύο μυθιστορηματικών παραθαλάσσιων εξοχών της Ευρώπης.
Κορνουάλη
Από τη Βιρτζίνια Γουλφ στον πρίγκιπα Γουίλιαμ
Αν και οι άγριες πετρώδεις ακτές της έχουν εμπνεύσει αμέτρητους καλλιτέχνες, το ταξιδιωτικό προφίλ της Κορνουάλης περιοριζόταν μέχρι πρότινος σε low profile προορισμό για παλιομοδίτικες οικογενειακές αγγλικές διακοπές σε ψαροχώρια και γεύματα στην προκυμαία με fish and chips και pasties (πίτες με κρέας και λαχανικά γνωστές και ως το κολατσιό των ανθρακωρύχων). Τα τελευταία χρόνια όμως τα πανέμορφα ψαροχώρια της έχουν μεταμορφωθεί σε έναν από τους πιο trendy προορισμούς της Αγγλίας με designer hotels και εστιατόρια υπό την επίβλεψη γνωστών σεφ του Λονδίνου. Οι ήσυχες παραλίες της Βόρειας Κορνουάλης έχουν μετατραπεί σε long weekend προορισμούς για hip νέους με Rip Curl μπλουζάκια και μοδάτα trainers. Θα τους συναντήσετε στον κόλπο του Newquay να κάνουν extreme sports και τα βράδια να διασκεδάζουν σε κάποιο από τα αυτοσχέδια beach parties ή να παρακολουθούν το αγαπημένο τους συγκρότημα live σε φεστιβάλ μουσικής. Όσο για τις ακτές της Νότιας Κορνουάλης, γνωστές για τα φυσικά λιμάνια τους, το ψάρεμα και την ιστιοπλοΐα, σήμερα έχουν μετατραπεί σε δεύτερο Λονδίνο καθώς κάθε εύπορος Λονδρέζος έχει αγοράσει εδώ ένα μικρό εξοχικό, σπρώχνοντας τις τιμές σε απίστευτα ύψη. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα αποκαλούν την Κορνουάλη "Knightsbridge on the Sea" με συχνούς επισκέπτες τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι καθώς και τη βασίλισσα Ελισάβετ και τον Κάρολο που είναι ιδιοκτήτης ενός αρχοντικού στο μέγεθος της Μυκόνου.
Όταν ήμουν μικρή η ιδέα των διακοπών σε ξένες χώρες φάνταζε για τους Άγγλους σαν εξωτική υπερβολή^ όλοι περνούσαν το καλοκαίρι στην Κορνουάλη. Όταν έκλειναν τα σχολεία, φόρτωναν τα αυτοκίνητά τους με κουβαδάκια, φουσκωτά σωσίβια, ποδήλατα και κανό και έπαιρναν τον Α30 αυτοκινητόδρομο για κάποιο ψαροχώρι όπου είχαν νοικιάσει ένα self catering διαμέρισμα ή θα πήγαιναν camping. Είχα να επισκεφτώ την Κορνουάλη 17 χρόνια. Ύστερα από οδήγηση 6 ωρών απ' το Λονδίνο έφτασα στο λιμανάκι του Padstow που φημιζόταν πάντα για την ψαραγορά του. Η μεταμόρφωσή του χωριού με τα μικρά πέτρινα σπιτάκια σε κέντρο gourmet εστιατορίων είναι εντυπωσιακή. Εδώ έχει στήσει την αυτοκρατορία του ο Rick Stein, που άνοιξε το 1975 το πρώτο του εστιατόριο και από τότε απέκτησε ένα cafe, ένα bistro, ένα fish-and-chip shop, ένα deli, μία patisserie καθώς κι ένα ξενοδοχείο 33 δωματίων που φιλοξενεί μεταξύ άλλων τους μαθητές της σχολής μαγειρικής του. Δοκίμασα ένα παραδοσιακό pasty με γέμιση πικάντικου καβουριού, ιδανικό μεσημεριανό ύστερα από ένα αρκετά κουραστικό ταξίδι και έφυγα για το Rock, ένα ακόμη παραθαλάσσιο χωριό που έχει μετατραπεί σε γαστρονομικό κέντρο με εστιατόρια που συναγωνίζονται στο σχεδιασμό τα καλύτερα του Λονδίνου. Σε ένα μπαρ με όμορφη θέα προς την αμμουδιά, την τιρκουάζ θάλασσα και τα ιστιοφόρα που λικνίζονται στο ελαφρύ αεράκι, κάθομαι δίπλα σε δυο Λονδρέζους ταξιδιώτες. "Δεν μπορείς να φανταστείς πώς είναι το Rock το καλοκαίρι. Σαν να περπατάς στον πολυθόρυβο δρόμο του King's Road", μου λένε.
Αν και αναμφιβόλως βρετανική, η Κορνουάλη είναι κάπως μυστήρια και ξένη. "Εδώ φαρδαίνει ο ουρανός και εμφανίζεται η Κορνουάλη όπου μια αίσθηση θάλασσας κρέμεται από τα καταπράσινα κλαδιά" γράφει ο John Betjeman και πράγματι αισθάνεσαι τη "διαφορά" χωρίς όμως να μπορείς να εντοπίσεις το γιατί. Το άγριο, πετρώδες τοπίο της είναι αλμυρό, πιο κέλτικο παρά αγγλικό (οι κάτοικοι είναι κελτικής καταγωγής όπως οι Σκωτσέζοι, οι Ουαλοί και οι Ιρλανδοί). Σήμερα βέβαια αρκετοί ντόπιοι μιλούν Cornish, την ιδιαίτερη γλώσσα της Κορνουάλης (ιδιαίτερα όταν δεν θέλουν να καταλάβεις τι λένε) και ένας νέος εθνικισμός αφήνει τα σημάδια του στους τοίχους και τους κλασικούς κόκκινους τηλεφωνικούς θαλάμους. Θεωρούν τους Άγγλους εισβολείς και τους τουρίστες "emmets" (που στη γλώσσα τους σημαίνει μυρμήγκια). Ίσως γι' αυτό, ελλείψει πινακίδων βρίσκεσαι να οδηγάς μέσα σε χωράφια και αγελάδες, ενώ αν δεν έχεις έμφυτο προσανατολισμό οι οδηγίες των ντόπιων μπορεί να σε… παραπλανήσουν.
Από το Rock κατευθύνομαι στο νέο art deco ξενοδοχείο "St Moritz" που ανήκει στους Hugh και Steve Ridgway και διαθέτει 80 δωμάτια και 16 σουίτες (η penthouse με θέα 360 μοιρών στον όρμο του Daymer), ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της Κορνουάλης, με head chef τον Elliot Ketley (πρώην σεφ διάσημων εστιατορίων σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο) κι ένα διάσημο Cowshed Spa (βλέπε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Εδιμβούργο και Μαϊάμι) με θεραπείες που θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε το στρες της πολυάσχολης αστικής ζωής σας. Εγώ απόλαυσα ένα σουηδικό μασάζ πριν από ένα αξέχαστο δείπνο φρέσκων θαλασσινών, ντόπιων κρασιών και τυριών στο καλοσχεδιασμένο εστιατόριο. Το "St Moritz" προσφέρει επίσης μαθήματα surfing, power-kiting, kayaking και ιστιοπλοΐας για τους extreme sports junkies ή απλώς γαλότσες και αδιάβροχα για όσους θέλουν να εξερευνήσουν τα παραθαλάσσια μονοπάτια με θέα στα άγρια κύματα του Ατλαντικού - εδώ ο καιρός εδώ αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη.
Το επόμενο πρωί ο δρόμος με φέρνει νοτιοδυτικά, στην πανέμορφη πόλη του St Ives, με τα πέτρινα σοκάκια, τα μικρά μαγαζιά και τα στούντιο καλλιτεχνών που μένουν πλέον μόνιμα στην Κορνουάλη. Το St Ives ζούσε κυρίως από την αλιεία. Το 1880, όμως, ο ιμπρεσιονιστής ζωγράφος Walter Sickert διάλεξε αυτήν τη μικρή πόλη για την ποιότητα του φωτός της κάνοντας την γνωστή ως Μέκκα των καλλιτεχνών, γεγονός που επιβεβαιώνει το 1993 το μουσείο τέχνης Tate St Ives που ανοίγει σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά art deco κτίρια της χώρας. Σε απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια από το Tate St Ives βρίσκουμε το μουσείο της Barbara Hepworth, με το γνωστό κήπο των γλυπτών αυτής της ταλαντούχας, ανεξάρτητης γλύπτριας που εγκαταστάθηκε στο St Ives το 1939 με τον άντρα της Ben Nicholson. H Hepworth αισθάνθηκε τη φιλοξενία και τη γενναιοδωρία των κατοίκων του St Ives από την πρώτη κιόλας στιγμή και έμεινε εκεί μέχρι το θάνατό της το 1975. Περπατώντας στο καθιστικό, στο υπνοδωμάτιο και στο στούντιό της έχεις την αίσθηση ότι η ίδια η οικοδέσποινα σου εξηγεί ένα ένα τα αφηρημένα σχήματα των ξύλινων και μαρμάρινων γλυπτών της. Μη φύγετε από το St Ives αν δεν επισκεφτείτε το κεραμοποιείο του πρωτοπόρου Βρετανού κεραμίστα Bernard Leach (1887-1979), όπου εκθέτονται θαυμάσια κεραμικά του ίδιου αλλά και διαφόρων μαθητών του. Το St Ives "δίνει την αίσθηση μιας γενικής ποιητικής ύπαρξης" εξηγεί η Virginia Woolf, που για πολλά χρόνια περνούσε τις καλοκαιρινές διακοπές της σ' αυτή την πόλη με τον κατάλευκο φάρο που έγινε κύριο θέμα ενός από τα βιβλία της. Το "Porthminster cafe" στο Porthminster beach, μια από τις δυο παραλίες της πόλης, προσφέρει καταπληκτικό φαγητό με θέα στον Ωκεανό. Δοκιμάστε pilchards (μικρό ψάρι που μοιάζει με σαρδέλα) με τηγανητούς κολοκυθανθούς από τον κήπο τους. Αν προτιμάτε κάτι πιο πρόχειρο, το εστιατόριο της Tate St Ives σερβίρει κλασικά αγγλικά σάντουιτς και σούπες.
Επόμενος σταθμός το γραφικό ψαροχώρι του Mousehole με τα ασπροντυμένα πέτρινα σπιτάκια και τους τεράστιους γλάρους που θυμίζουν "Τα πουλιά" του Χίτσκοκ. Ένα κλασικό Αγγλικό τσάι με σαντουιτσάκια και scones με κρέμα και φράουλες στο εστιατόριο του Joe Wardell "2 Fore Street" είναι ό,τι ακριβώς χρειάζομαι - και σε πολύ προσιτές τιμές. Από το Mousehole ο στενός παραλιακός δρόμος με φέρνει στο ξενοδοχείο "The Cove" στη Lamorna, ένα χωριό που αποτελείται στην κυριολεξία από τρία σπίτια, μια pub, ένα ξενοδοχείο και το φημισμένο κεραμοποιείο της Lamorna. To "Cove" στεγάζεται σε μια παλιά εκκλησία, που έχει χωριστεί σε 14 δωμάτια, όλα διακοσμημένα με μοντέρνα έπιπλα, hi-fi και wi-fi και plasma τηλεοράσεις. Η θερμαινόμενη εξωτερική πισίνα θυμίζει Καραϊβική (χωρίς το jet lag) και το εστιατόριο προσφέρει γευστική μεσογειακή κουζίνα με ντόπια υλικά! Από τη Lamorna, ακλουθώντας το παραλιακό μονοπάτι προς τα νότια θα φτάσετε στο Lands End, μια πόλη που όπως επισημαίνει το όνομά της βρίσκεται στο τέλος της αγγλικής γης.
Στη διαδρομή για το Falmouth επισκέπτομαι τον πιο όμορφο από τους πολλούς τροπικούς κήπους της Κορνουάλης, αυτόν της Trebah (www.trebah-garden.co.uk), που στα 10 εκτάριά του περιλαμβάνει λίμνες, γέφυρες, τροπικές "ζούγκλες", εξωτικά πουλιά, άγνωστα φυτά και λουλούδια. Η κατηφορική διαδρομή μέσα από τον κήπο καταλήγει στον όρμο του Polgwidden και στην παραλία Yankee, μια αναπάντεχη έκπληξη που σίγουρα αξίζει να δείτε.
Στο φυσικό λιμάνι του Falmouth με περιμένει το νέο Εθνικό Ναυτικό Μουσείο που στεγάζεται σε ένα εντυπωσιακό, μοντέρνο κτίριο και εκθέτει κάθε είδος σκάφους, βάρκας και ιστιοπλοϊκού ακόμα και υποβρυχίου. Δίπλα του trendy εστιατόρια και μπαρ, όπως το "Harvey's Wharf", είναι γεμάτα νέους που ξέρουν να διασκεδάζουν. Από εδώ παίρνω το King Harrys ferry για τις απέναντι όχθες του ποταμού Fal και τη χερσόνησο του Roseland. Στο St Mawes, ένα από τα πιο όμορφα χωριά της νότιας Κορνουάλης, το κλίμα θεωρείται το ζεστότερο της Αγγλίας - έτσι εξηγούνται τα τροπικά φυτά και οι αμέτρητοι φοίνικες που διακοσμούν τους κήπους του. Εκτός από το μεσαιωνικό του κάστρο, που το προστάτευε από τις συχνές επιδρομές των πειρατών, το St Mawes φημίζεται και για ένα από τα πολυτελέστερα ξενοδοχεία της Κορνουάλης, το "Tresanton" πρώην club ιστιοπλόων που από το 1998, όταν αγοράστηκε και ανακαινίστηκε εξ ολοκλήρου από την Olga Polizzi (κόρη της γνωστής ιταλικής οικογένειας ξενοδόχων Forte), προσφέρει στους ταξιδιώτες άνετη διαμονή σε design περιβάλλον. Με ένα εξαιρετικό εστιατόριο με μια πολύ καλή λίστα κρασιών και home made παγωτών, το "Tresanton" πρόσθεσε στη γοητεία του St Mawes και είναι σίγουρα ο κύριος λόγος για να το επισκεφτείτε.
Ύστερα από έναν πραγματικά ιταλικό cappuccino και το καλύτερο πρωινό συνεχίζω το ταξίδι μου ψάχνοντας "τους χαμένους κήπους του Heligan". Στο παρελθόν ήταν μέρος του πελώριου βικτοριανού αρχοντικού της οικογένειας Tremayne, επί εκατό και πλέον χρόνια όμως είχαν πέσει σε παρακμή. Το 1990 ξαναφυτεύτηκαν και προσφέρουν στον επισκέπτη τη δυνατότητα να δει από κοντά έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους κήπους του κόσμου (www.heligan.com).
Δεν θα μπορούσα ν' αφήσω την Κορνουάλη χωρίς να δω από κοντά το περίφημο Eden Project (www.edenproject.com), μια σειρά τεράστιων σφαιρικών θερμοκηπίων μεγέθους 30 ποδοσφαιρικών γηπέδων που ονομάζονται biomes (rain forest biome, Mediterranean biome και Core) και κλείνουν μέσα τους τόσο μεγάλη ποικιλία φυτών που θα χρειαστείτε τουλάχιστον μια μέρα για να τα θαυμάσετε ένα ένα.
Προτελευταίος σταθμός του ταξιδιού μου στην Κορνουάλη ο παράδεισος των ιστιοπλόων, το Fowey ένα καλά προστατευμένο φυσικό λιμάνι γνωστό και ως "το Capri της Αγγλίας". Σήμερα το Fowey δεν υπερηφανεύεται μόνο για την ομορφιά του αλλά και για τα πολυτελή ξενοδοχεία και τα πολλών αστέρων εστιατόριά του. Το εστιατόριο του Nathan Outlaw που στεγάζεται στο ξενοδοχείο "Marina Villa" είναι σίγουρα το καλύτερο εστιατόριο της Κορνουάλης με 2 αστέρια Michelin. Ο 32χρονος σεφ ξεκίνησε την καριέρα του μαγειρεύοντας για τον Rick Stein σε ηλικία 16 ετών και είναι αναμφισβήτητα ένα από τα λαμπερότερα αστέρια της βρετανικής μαγειρικής. Ό,τι κι αν δοκιμάσετε στο εστιατόριό του θα σας μείνει αξέχαστο για τη φρεσκάδα των υλικών και την αρτιστική παρουσίαση. Το "Old Quay House" προσφέρει επίσης καταπληκτικά βρετανικά πιάτα στην ταράτσα του ομώνυμου ξενοδοχείου που κρέμεται κυριολεκτικά πάνω από τη θάλασσα.
Το επόμενο πρωί επιστρέφω στα βόρεια παράλια και στην πόλη του Newquay, για να δω το εστιατόριο που άνοιξε ο Jamie Oliver στον κόλπο του Watergate. To "Fifteen Cornwall" είναι διακοσμημένο από την εταιρεία Absolute Design και όπως όλα τα εστιατόρια του Oliver έχει ως σεφ άνεργους νέους που εκπαίδευσε ο ίδιος. Το φαγητό είναι βασισμένο στην ιταλική κουζίνα και για την προετοιμασία του χρησιμοποιούνται ντόπια υλικά (το tasting menu έξι πιάτων κοστίζει £50 το άτομο). Η φαντασμαγορική θέα στον Ατλαντικό και μια από τις πιο όμορφες παραλίες της Κορνουάλης μπορεί να σας κρατήσει εδώ όλη μέρα. Αν παρασυρθείτε, το ανακαινισμένο "Watergate Bay" προσφέρει μοντέρνα οικογενειακά δωμάτια σε προσιτές τιμές.
ΚΟΡΝΟΥΑΛΗ KNOW-HOW
Πώς θα πάτε
Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να "πετάξετε" από την Αθήνα στο αεροδρόμιο του Gatwick και από εκεί για το Newquay με British Airways ή Air South West. Στο αεροδρόμιο του Newquay μπορείτε να νοικιάσετε bio travel ταξί η ένα μεγάλο people carrier που τρέχει με biodiesel (www.biotravel.co.uk)
Που να μείνετεSt Moritz Hotel & Spa, Trebetherick, Wadebridge, 01208862242, www.stmoritzhotel.co.uk
St Edmund's House Hotel, Padstow, 01841 532700
The Cove, Lamorna, 01736731411, www.thecovecornwall.com
Tresanton, St Mawes, 01326270055, www.tresanton.com
Watergate Bay Hotel, Newquay, 01637860543www.watergate.co.uk
Που να φάτεThe Seafood Restaurant, Padstow Riverside (πληροφορίες για τα υπόλοιπα μαγαζιά της "αυτοκρατορίας" του Rick Stein www.rickstein.com)
2 Fore Street, Mousehole, 01736731164, www.2forestreet.co.uk
Harvey's Wharf, Discovery Quay, Falmouth, tel: 01326314351 www.harveyswharf.com
Nathan Outlaw restaurant, Fowey, 01726833315, www.marinavillahotel.com
The Old Quay House & restaurant, Fowey, 01726833302, www.theoldquayhouse.com
Fifteen Cornwall, Watergate Bay, 01637861000, www.fifteencornwall.co.uk
Βρετάνη
Από τις ιστορίες της παλίρροιας στο marine-chic παρόν
Eco-chic Γάλλοι παραθεριστές κάνουν ποδηλατάδες και περιπάτους στα παλιά μονοπάτια των ναυτικών σταματώντας για να φωτογραφίσουν τους αμέτρητους φάρους - σήμα κατατεθέν των ακτών της Βρετάνης. Πολυτελή κέντρα θαλασσοθεραπείας σε μια από τις πρώτες περιοχές που επένδυσαν στην κουλτούρα των spa, boutique (όνομα και πράγμα) hotels σε κάστρα και φάρμες, αγροτουριστικοί ξενώνες αλλά και πολύ οργανωμένα camping συνθέτουν ένα ιδιαίτερο ξενοδοχειακό τοπίο. Δημιουργικοί σεφ αναδεικνύουν ξεχασμένα τοπικά λαχανικά και φρέσκα θαλασσινά "πειράζοντας" τις παραδοσιακές γεύσεις σε εστιατόρια προορισμούς μέσα σε county chic αγροτόσπιτα. Ψαράδες βγαλμένοι από παλιές ναυτικές ιστορίες σερβίρουν θαλασσινά σαλιγκάρια bulots -εκλεκτός τοπικός μεζές- σε παραδοσιακές ταβέρνες, ενώ κομψά εξοχικά ζαχαροπλαστεία σας περιμένουν να δοκιμάσετε αξέχαστες κρέπες στον τόπο καταγωγής τους και το περίφημο ντόπιο γλυκό far, με το καλύτερο βούτυρο του κόσμου που φτιάχνουν οι παραγωγοί της Βρετάνης. Τοπία βγαλμένα από πίνακες του Μονέ και Γκογκέν, δύο από τους πολλούς καλλιτέχνες που έζησαν στην περιοχή, και πανέμορφες καστροπολιτείες που δημιουργούν οπτικά παιχνίδια με τις παλίρροιες. Ώρες βραδινής ραστώνης με φρεσκότατα θαλασσινά σε άπαιχτες ποικιλίες ή δροσιστικά ποτήρια cidre στα bar-restaurants συνοδεία ενός μαγικού απογευματινού φωτός που διαρκεί ως τις 11 το βράδυ. Μια από τις πιο πληθωρικές σε εικόνες και εμπειρίες παραθαλάσσιες εξοχές της Ευρώπης, στο βορειοανατολικό άκρο του γαλλικού εξαγώνου, η Βρετάνη αποτελεί ιδιαίτερη πρόταση για καλοκαιρινές διακοπές συνδυάζοντας την αυθεντικότητα, το τοπικό χρώμα και την back to basics πολυτέλεια. Αν η Γαλλική Ριβιέρα κρατάει τα σκήπτρα του chic lifestyle και η Προβηγκία γράφει το δικό της country chic παραμύθι, η Βρετάνη είναι το βασίλειο της θάλασσας, μια ακτογραμμή εν κινήσει, με τις παλίρροιες να μεταφέρουν ήπια τον Ατλαντικό μέχρι τα ποτάμια της ενδοχώρας της δίνοντας μυθιστορηματική γοητεία σε έναν προορισμό με γνήσια καλλιτεχνική φλέβα.
Ο καλύτερος τρόπος για να τη γυρίσετε είναι με αυτοκίνητο. Προσπαθήστε να μείνετε τουλάχιστον 10-15 μέρες και επιλέξτε ως βάση μια παραθαλάσσια πόλη κάπου στη μέση της Βρετάνης, γιατί οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Πολύ καλό σημείο είναι το Quiberon ή η πανέμορφη πόλη του Saint Malo. Πολλοί Παριζιάνοι έχουν το εξοχικό τους στη Βρετάνη και πετάγονται τα weekends για να πάρουν αέρα Ατλαντικού, οπότε μην ξαφνιαστείτε αν πετύχετε Γάλλους celebrities να κυκλοφορούν στις παραλίες της περιοχής. Για να μπείτε στο κλίμα των διακοπών εδώ, προσπαθήστε να ακολουθήσετε τους τοπικούς ρυθμούς. Ποδηλατάδα κατά μήκος των παραλιακών δρόμων του κόλπου του Morbihan (νοικιάστε ποδήλατο στο www.randobreizh.com), βόλτες στις αγορές του Quiberon, του Concarneau και του Auray, ιστιοπλοΐα με μικρά νοικιασμένα σκάφη, θαλασσινά με ντόπιο λευκό κρασί σε μια από τις πάμπολλες ταβέρνες της Βρετάνης και αργότερα, κοντά στη δύση του ήλιου, ένα cidre με θέα τη θάλασσα σε ένα από τα παραλιακά bar της Belle-Ile-En-Mer.
Η παραδοσιακή γεύση της Βρετάνης συνοψίζεται στο τόσο απλό αλλά και τόσο μοναδικό συνδυασμό ενός γενναιόδωρου δίσκου θαλασσινών (που χωράει ανάλογα με την εποχή από λαχταριστές καραβίδες μέχρι κάθε είδους όστρακα) με εκλεκτή μαγιονέζα, χωριάτικο ψωμί και ντόπιο βούτυρο. Τα τελευταία χρόνια όμως μια σειρά δημιουργικών σεφ έχουν εξελίξει την τοπική κουζίνα ποντάροντας στις εκλεκτές φρέσκες ύλες και στα ξεχασμένα προϊόντα κάνοντας τη Βρετάνη δυνατό γαστρονομικό προορισμό. Βασιλιάς τους ο βραβευμένος με τρία αστέρια Michelin Olivier R?llinger που έχει δημιουργήσει εδώ μια σειρά ιδιαίτερων εστιατορίων σε country chic πέτρινα αγροτόσπιτα υπό τον γενικό τίτλο "Les Maisons de Bricourt" αλλά διαφορετικού στιλ προτάσεις που ξεκινούν από το bistrot "Coquillage" ως το γαστρονομικό εστιατόριο "Relais Gourmand Olivier Roellinger" στο παλιό πατρογονικό πέτρινο σπίτι.
Μερικά ακόμη από τα εστιατόρια της περιοχής που ξεχωρίζουν είναι το "Les Temps de Vivre" του σεφ Jean-Yves Crenn σε ένα πέτρινο πανδοχείο στο παραθαλάσσιο Roscoff, το "La Voile d' Or" στο '20s θέρετρο Sables d' Or Les Pins, από τα πρώτα εστιατόρια που καθιέρωσε ένα "country-maritime" στιλ μαγειρικής με εξειδίκευση στο ψάρι, το "Le fleur de Sel" στη Βρέστη με πολύ φίνες γεύσεις της τοπικής κουζίνας, το "L'Iroise" στο λιμάνι της Audierne, το "La Butte" Στο μικρό χωριό Plouider βόρεια της Βρέστης, το ατμοσφαιρικό "A la Duchesse Anne" στο εσωτερικό των τειχών του Saint Malo και το "De la Digue" με θέα στο Mont-Saint-Michel και στην παλίρροια.
Μη σας ξαφνιάσουν οι δίγλωσσες πινακίδες στους δρόμους. Οι Βρετόνοι είναι Κέλτες στην καταγωγή και διατηρούν τη γλώσσα τους, τις παραδόσεις και την ταυτότητά τους. Από εδώ κατάγονταν οι γνωστοί μας από τον Αστερίξ Δρυίδες - σημάδια της μαγείας τους οι μεγάλιθοι που συναντάμε κυρίως σε πολλά σημεία του κόλπου του Morbihan. Πάνω απ' όλα όμως οι Βρετόνοι είναι λαός της θάλασσας. Μεγάλοι θαλασσοπόροι, παλιοί αλλά και σύγχρονοι, ρυθμίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή τους με τις θύελλες και την παλίρροια, ένα εντυπωσιακό φαινόμενο που φθάνει βαθιά στο εσωτερικό των ποταμών της ενδοχώρας. Οι περισσότεροι από τους φάρους που έχετε δει σε φωτογραφίες να κρύβονται από γιγάντια κύματα βρίσκονται στη Βρετάνη και είναι σωτήριοι για τους ναυτικούς και τους ψαράδες που ταξιδεύουν σε μια πολύ επικίνδυνη θάλασσα. Πέρα όμως από μοναδικές ακτογραμμές η περιοχή διαθέτει πολύ πυκνή και ιδιαίτερη βλάστηση - πλησιάζοντας στη θάλασσα θα εντυπωσιαστείτε με τα φυτά και τα δέντρα που φθάνουν μέχρι το κύμα.
Ο καλύτερος τόπος για να διαπιστώσετε το δεσμό των ντόπιων με τη θάλασσα είναι σίγουρα η παλιά πόλη των κουρσάρων Saint Malo. Στις μικρές ταβέρνες στο εσωτερικό των τειχών θα συναντήσετε ναυτικούς που διηγούνται τις εμπειρίες τους ή ετοιμάζονται για κάποιο μακρινό ταξίδι με τα τεράστια ιστιοπλοϊκά τους σκάφη που είναι δεμένα στο λιμάνι. Μην παραλείψετε να πιείτε cidre στο "Bar de l'univers" με τις εικόνες μεγάλων θαλασσοπόρων που πέρασαν από εδώ να σας κοιτούν από τους τοίχους. Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου οργανώνεται εδώ αγώνας των μεγαλύτερων ιστιοφόρων στον κόσμο. Είναι μια μοναδική εμπειρία.
Πολύ κοντά, έστω κι αν δεν ανήκει διοικητικά στη Βρετάνη, είναι το περίφημο Mont Saint Michel και ο κόλπος του, παγκόσμιο μνημείο της UNESCO. Εδώ το φαινόμενο της παλίρροιας είναι το εντυπωσιακότερο στην Ευρώπη και φτάνει τα 15 μέτρα ύψος. Αποφύγετε καλύτερα τους περιπάτους κατά την άμπωτη, διότι η άνοδος του νερού έχει τέτοια ταχύτητα που μπορεί να εγκλωβιστείτε χωρίς να το καταλάβετε. Για περιπάτους με οδηγό απευθυνθείτε στο www.decouverte-baie.com.
Η πιο όμορφη και ήπια πλευρά της Βρετάνης είναι ο κόλπος του Morbihan. Μια μικρή κλειστή θάλασσα με περίπου 40 νησάκια και νησίδες στην πιο ηλιόλουστη ακτή της περιοχής. Η ιστιοπλοΐα με μικρά σκάφη είναι το αγαπημένο σπορ των κατοίκων. Μπορείτε κι εσείς να κάνετε μια βόλτα στον κόλπο (www.compagniedesiles.com ή www.navix.fr) η οποία πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει το νησί Belle-Ile-En-Mer, το μεγαλύτερο και πιο όμορφο από τα νησιά της Βρετάνης - αγοράστε από εδώ τα deli της περίφημης συνεταιριστικής κονσερβοποιίας La belle-iloise που εδώ και τρεις γενιές φτιάχνει θαλασσινές γαστριμαργικές μαγείες με τοπικά προϊόντα.
Ιδανικό σημείο για να ξεκινήσετε τη βόλτα σας στα νησιά, το Quiberon, στην άκρη μιας τόσο μακριάς χερσονήσου από άσπρη άμμο, που σου δίνει την εντύπωση ότι προχωράς πάνω σε γέφυρα. Την εποχή της Belle Epoque πέρασαν από δω διάσημες προσωπικότητες, ανάμεσά τους ο Monet και η μυθική Sara Bernard. Στις ταβέρνες του λιμανιού σταματήστε για να φάτε φρέσκο ψάρι και θαλασσινά που μόλις βγήκαν από τα καΐκια που βλέπετε μπροστά σας (αγαπημένος μου μεζές τα bulots, ένα είδος θαλασσινού σαλιγκαριού). Για να δείτε όλες τις ομορφιές του κόλπου του Quiberon κάντε μια βόλτα στην Trinite sur Mer, πάνω στους απόκρημνους βράχους, χαρακτηριστικούς των ακτών του Ατλαντικού.
Στη Βρετάνη η θάλασσα δεν σταματά στις ακτές. Με τη δύναμη της παλίρροιας ανεβαίνει βαθιά μέσα στις εκβολές των ποταμιών και μεταφέρει "ήπιο Ατλαντικό" στην ενδοχώρα. Στις όχθες τους δημιουργήθηκαν μικρές, όμορφες πόλεις και χωριά, προστατευμένα από τις θύελλες. Επισκεφθείτε το παραδοσιακό Le Bono, πνιγμένο στα αιωνόβια δέντρα που φτάνουν μέχρι τις όχθες του ποταμού. Συνεχίστε στο Auray, ένα όμορφο εσωτερικό λιμάνι με τις βάρκες και τα σκάφη να βρίσκονται τις μισές ώρες της ημέρας έξω από το νερό. Η γολέτα του Saint Sauveur, αραγμένη στην άκρη του λιμανιού, έχει γίνει μουσείο και μαγαζί με σουβενίρ. Το μικροσκοπικό Pont-Aven έγινε πασίγνωστο όταν άνοιξε εδώ μια σχολή ζωγραφικής ο Πολ Γκογκέν - ακόμη και σήμερα συγκεντρώνει ανθρώπους της τέχνης και φιλότεχνους για εκθέσεις ζωγραφικής στις πολυάριθμες γκαλερί του. Τοπικά deli εδώ τα μπισκότα και καραμέλες "niniches".
Το Concarneau, τέλος, και η περίφημη "ville close" (κλειστή πόλη) είναι η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του τόνου με ένα μεσαιωνικό κάστρο που χτίστηκε από το στρατηγό Vauban.
Αν ακόμη δεν μπορείτε να αποφασίσετε ανάμεσα στη Βρετάνη και την Κορνουάλη το Quimperle, αγαπημένη πόλη δεκάδων καλλιτεχνών από τον Φλομπέρ ως τους σύγχρονους Γάλλους μουσικούς, είναι η πύλη εξόδου προς την Κορνουάλη.
Για τη διαμονή σας υπάρχουν λύσεις για κάθε στιλ και budget. Η πιο luxury επιλογή είναι τα μεγάλα ξενοδοχεία με αξιόλογες εγκαταστάσεις θαλασσοθεραπείας, καθώς η Βρετάνη υπήρξε πρόδρομος στον τομέα (www.allo-thalasso.com). Εμβληματικό ανάμεσά τους το "Grand Hotel Des Thermes" στο Saint Malo αλλά και το πολυτελές "Sofitel Thalassa Quiberon". Υπάρχουν επίσης πολλά αξιόλογα boutique hotels σε πύργους και αναπαλαιωμένα αρχοντικά με ιδιαίτερη έμφαση και στην κουζίνα. Ξεχωρίζουν τα "Les Maisons de Bricourt" του τριάστερου σεφ Olivier R?llinger μια σειρά μικρά ξενοδοχεία και εστιατόρια σπαρμένα σε αγροτόσπιτα στην περιοχή του Saint-Malo, όπως στο boutique cottage "Les Rimains"^ το "Chateau de Talhouet" ένα παραμυθένιο country chic hotel σε ένα μικρό, φιλόξενο κάστρο^ το "Hotel Brittany" μέλος των Relais & Chateaux σε ένα επιβλητικό πέτρινο σπίτι του 17ου αιώνα με θέα στο λιμάνι του Roscoff^ To "Hotel et Spa de la Bretesche" σε ένα κάστρο του 15ου αιώνα με λίμνη, γήπεδο γκολφ, spa και γκουρμέ εστιατόριο και το "Le Lodge Kerisper", μια παλιά φάρμα ανακαινισμένη πολύ πρόσφατα με ευχάριστο minimal country στιλ και αίσθηση ιδιωτικότητας.
Ένα πολύ συνηθισμένο είδος διαμονής εδώ είναι τα campings, τα οποία προσφέρουν λυόμενα οικήματα διαφόρων μεγεθών και τιμών, με πολυτέλεια κάποιες φορές που θα ζήλευαν πολλά ξενοδοχεία (www.camping.fr). Μια συμπαθητική και φτηνή λύση είναι ο αγροτουρισμός. Η ποιότητα είναι πολύ καλή και εγγυημένη. (www.gites-de-france.fr).
ΒΡΕΤΑΝΗ KNOW-HOW
Πώς να πάτε
Από το αεροδρόμιο του Παρισιού Charles De Gaulle, η απόσταση για Brest, Nantes ή Saint Malo, τις κυριότερες πόλεις της περιοχής, είναι από 400 έως 600 χιλιόμετρα.
Πού να μείνετεLes Maisons de Bricourt (www.maisons-de-bricourt.com)
Grand Hotel Des Thermes (www.thalassotherapie.com).
Sofitel Thalassa Quiberon (www.sofitel.com)
Chateau de Talhouet (www.chateaudetalhouet.com)
le Lodge Kerisper (www.lodge-kerisper.com).
Hotel Brittany (www.hotel-brittany.com)
Hotel et Spa de la Bretesche (www.bretesche.fr)
Πού να φάτεLes Maisons de Bricourt (www.maisons-de-bricourt.com)
Les Temps de Vivre (www.letempsdevivre.net)
La Voile d' Or (www.la-voile-dor.fr)
Le fleur de Sel (www.restaurant-restaurant-gastronomique-brest-finistere.lafleurdesel.com)
L'Iroise (www.restaurant-liroise.com/entree.htm)
La Butte (www.labutte.fr/accueil.php).
A la Duchesse Anne (www.welcometofrance.it/RegBretagne/Malo/Ristoranti)
De la Digue (www.ladigue.fr).
